Anleitung: erschienen im Magazin "Häkeln for You" - Nr. 1/2018 - hier im Shop erhältlich

Gewinnspiel 

Annerose hat mir am zusätzlich noch zwei Magazine zukommen lassen, die ich nun an dieser Stelle an euch verlosen möchte. Es gibt also noch 2x jeweils ein Exemplar "Häkeln for you - Nr. 1/2018" zu gewinnen.

Wie kannst du gewinnen?

• Schreibe bis zum Ende der Gewinnspielfrist (15.11.2017 um 23:59 Uhr) einen Kommentar mit gültiger E-Mail Adresse unter diesen Beitrag. 
  

Was ihr noch wissen solltet:

• Teilnehmen dürfen alle volljährigen Personen mit einem Wohnsitz in Österreich, Deutschland oder der Schweiz. 
• Der Gewinn wird von euch von mir zugesandt. D.h. im Falle des Gewinnes erklärt ihr euch bereit, mir eure Postanschrift mitzuteilen.
• Die komplette Übersicht der Teilnahmebedingungen findet ihr hier. 

Mehr selbstgemachte Kleidungsstücke findet ihr wie immer im Menüpunkt Handmade Fashion oder auf meinem Pinterest Board "Meine selbstgemachte Garderobe".



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Im Folgenden Beitrag habe ich für euch ein paar Fakten zum Thema "Tierische Fasern" recherchiert: welche Arten von Wolle es am häufigsten gibt, von welchen Tieren diese stammt sowie welche Auswirkungen die Tierhaltung haben kann.

Tierhaare

Bei Tieren findet die Faserbildung in den Haarfolikeln statt und kommt entweder als Fell oder Behaarung vor. Eine Ausnahme bilden dabei die Seidenfasern, bei der es sich um den Kokon verpuppter Seidenraupen handelt. Grundsätzlich gilt: die Herkunft des wollgebenden Tieres sowie die Umwelteinflüsse wie Witterung etc., denen es angepasst ist, spiegeln sich auch in den Eigenschaften der verarbeiteten Wolle wider.

• Schafwolle / Schurwolle

  Als Schafwolle bezeichnet man üblicherweise die Wolle vom Hausschaf. Der Begriff Schurwolle oder Reine Schurwolle bezeichnet dabei die neue, unmittelbar von einem lebenden Tier stammende Wolle.
  Schafwolle ist ein nachwachsender Rohstoff, hat gute wärmeregulierende Eigenschaften, stößt an der Oberfläche Wasser ab, kann 35% ihres Trockengewichts an Wasser aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen und leitet Feuchtigkeit auch deutlich besser ab als zum Beispiel Baumwolle. Zudem ist die schmutzabweisend, knittert kaum und nimmt durch ihre Selbstreinigungsfunktion deutlich weniger Gerüche auf als Kunstfaser. Wolle ist zudem schwer entflammbar. Allerdings neigt Wolle zu Pilling ("Fusseln"), dem man praktisch nicht entgegenwirken kann und sie kann kratzig auf der Haut sein.
  
  
  >>HIER<< findet ihr meine Pflegetipps für Kleidung aus Wolle. 

• Alpaka

  Diese südamerikanische Kamelrasse ist in den Anden beheimatet. Die Alpakafaser ist fünfmal wärmer als Schafwolle. Das Alpakahaar ist innen hohl (anders als bei Schafwolle oder Kaschmir) - dadurch erhält es die Fähigkeit Wärme auszugleichen. Alpakawolle enthält fast kein Lanolin, ist dadurch auch für Wollallergiker geeignet.
  
  Es gibt zwei Alpaka-Rassen: Huacaya und Suri. Die Huacayas haben leicht gekräuselte Haare, das Deckhaar der Suris hingegen hängt mehr oder weniger gerade hinunter. Da sie nur alle 2 Jahre geschoren werden können, ist das Angebot an Alpakawolle begrenzt. Die Nachfrage steigt seit Jahren aber beständig.
  
  Alpakas werden vermehrt auch hierzulande gehalten und viele sehen in Alpakawolle eine ökologischere Alternative zu Kaschmirwolle (siehe Link). Mit Alpakawolle kann man übrigens auch Seife machen, die ich persönlich nur empfehlen kann. 

• Merino

  Die Merinowolle stammt vom Merino-Schaf, einer Feinwoll-Schafrasse, die ursprünglich aus Nordafrika stammt, mittlerweile aber vor allem in Australien und Neuseeland gehalten und gezüchtet wird. Merinowolle hat die gleichen Eigenschaften wie "normale" Wolle, ist jedoch meist deutlich anschmiegsamer und feiner. Kleidungsstücke aus Merino fühlen sich besonders weich auf der Haut an, durch die Feinheit der Fasern sind sie aber nicht besonders robust.
  
  Merino ist wegen dem oft praktizierten Mulesing bei Tierschützern umstritten. Dabei wird die Haut rund um den Schwanz ohne Schmerzmittel entfernt, um den Befall mit Fliegenmaden (Mylasis) zu verhindern. Tierschützer sehen darin eine inhumane Behandlungsmethode, für die es Alternativen gäbe. Die Produzenten schieben einen verpflichtenden Verzicht auf diese Methode jedoch Jahr für Jahr hinaus. Die New Zealand Merino Company hat mit Zque ein freiwilliges Qualitätssiegel eingeführt, dass Mulesing-freie Merinowolle kennzeichnet.

• Angora

  Die Haare des Angorakaninchens sind feiner als Schafswolle und dadurch besonders weich. Das Merkmal der Langhaarigkeit ist natürlich gewollt und wird weiter überzüchtet. Die Tiere müssen dadurch regelmäßig von ihrer Haarpracht befreit werden, da die Haare sonst immer weiter wachsen würden.
  
  In China, wo es mit dem Tierschutz nicht allzu weit her ist, wird die meiste Angorawolle produziert. Die Tiere werden dort oft nur als Rohstoff für ein hochpreisiges Produkt und nicht als Lebewesen wahrgenommen. So werden die Kaninchen in China in engen Käfigen gehalten und zur Schur (oder zum Rupfen) festgezurrt, weil sie sonst aufgrund ihres Fluchtreflexes flüchten würden. Daher ist die Prozedur für sie ein Martyrium und man sollte sich überlegen, ob man Kleidung mit Angora-Anteil, vor allem aus dem unteren Preissegment, kaufen möchte.

• Mohair

  Diese Wolle wird von der Angoraziege gewonnen, die langes, seidiges und lockig herabhängendes Haar besitzt. Die nässeempfindlichen Ziegen werden vor allem in Südamerika und Kalifornien gezüchtet. Eine Angoraziege kann zweimal im Jahr geschoren werden und gibt im Schnitt etwa 2,5 kg Wolle pro Jahr.
  
  Kritisiert wird vor allem die Enthornung der Tiere, die oft ohne Betäubung durgeführt wird.

• Kaschmir / Cashmere

  Auch diese Wolle stammt von einer Ziege. Kaschmirziegen zeichnen sich durch ihre lange, dünne Unterwolle aus. Kaschmirwolle ist durch den geringen Faserdurchmesser die feinste Wolle der Welt. Da die einzelnen Tiere nur maximal 250 g dieser feinen Faser pro Jahr "geben" ist sie auch die teuerste Faser der Welt.
  
  Um an die begehrte Wolle zu kommen, gibt es zwei Möglichkeit: Schur oder Auskämmen. Die Schur ist für die Tiere stressiger und beraubt sie ihrer natürlichen Wärmedecke. Das Auskämmen dauert aber länger, ist anstrengender und dadurch auch teurer (und unwirtschaftlicher).
  
  Durch die steigende Nachfrage der letzten Jahre gibt es, ähnlich wie bei Bio-Baumwolle, ein größeres Angebot an der Wolle, als die Bestände in China und der Mongolei tasächlich hergeben würden. Der Verdacht von Etikettenschwindel liegt also nahe. Als Resultat der größer werdenden und länger grasenden Herden, kommt es zu Wasserknappheit und einer Versteppung der Weideflächen. Bodenerosien ist die Folge dieser Übernutzung. 

• Yakwolle

  Die Wolle dieser domestizierten und in Asien heimischen Rinderrasse wird durch Auskämmen des Unterhaars gewonnen. Sie wärmt auch noch bei Temperaturen unter Null, nimmt, wie andere Wollsorten auch, sehr viel Feuchtigkeit auf, ohne sich feucht anzufühlen und ist robust und leicht zugleich. Aufgrund des aufwändigen Scher- und Kämmprozesses ist auch die Yakwolle ein teures Luxusgut und wird meist nur anderen Fasern beigemischt. 

• Seide

  Seidenraupen werden schon seit 5000 v. Chr. in fernöstlichen Regionen gezüchtet. Die Raupen des Seidenspinners produzieren einen dünnen Faden, aus dem sie sich ihren Kokon zur Verpuppung bauen. Die Raupen des Maulbeerspinners ernähren vor ihrer Verpuppung von den Blättern des Maulbeerbaumes, daher der Name.
  
  Um das Garn zu gewinnen werden die Puppen ein paar Tage nach Fertigstellung des Kokons mit heißem Wasser getötet. Danach wird der Spinnfaden vorsichtig abgewickelt und weiter verarbeitet.

• Kamelhaar

  Von der Faserdicke ist Kamelhaar der Kaschmirwolle am ähnlichsten. Durch die an ihrern Lebensraum bestens angepassten Träger ist die Wolle sehr temperaturregulierend - sie wärmt bei Kälte und kühlt bei Wärme, zudem soll Kamelwolle "unverwüstlich" sein. Da die Tiere im Frühjahr ihr Haarkleid von selbst abwerfen, müssen sie auch nicht geschoren werden. Die Fasern werden einfach aufgelesen, gereinigt und weiterverarbeitet.
  

Wovon ihr unbedingt die Finger lassen solltet:

Shatoosh (oder Shatush) - wird aus dem Fell des gefährdeten Tschiru (Tibetantilope) gewonnen, die zu den geschützten Arten zählt. Da die Tiere nicht geschoren werden können, müssen sie für die Wolle getötet werden. Die Produktion, der Erwerb und der Verkauf von Shatoosh ist zwar illegal, aber die Wolle wird verbotenerweise trotzdem "produziert" solange es eine Nachfrage dafür gibt.

Vicuna - alleine wegen der Preises (stolze 2.400 Euro pro Pullover) ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr mit der teuersten Wolle der Welt, die von wild lebenden, und zur Schur in Gatter getriebenen Verwandten des Alpakas in Berührung kommt...

Mehr Infos findet ihr hier: 

Von Angora bis Mohair
Animal Fair Einkaufsführer 
Animals used for Clothing (PETA) 

Verlinkt zu: einfach.besser.nachhaltig.leben, A New Life

Im Materialdschungel den Durchblick zu bewahren ist nicht ganz einfach. Eine kleine Übersicht kann nie schaden, dachte ich mir und hab für euch ein bisschen zum Thema Naturfasern- und Kunstfasern recherchiert. Natürlich gibt es noch so viel mehr Fasern, darum habe ich mich auf die gängigsten beschränkt, die einem beim Stöbern diverser Woll-Onlineshops meist entgegenspringen. Leider sind, wie so oft, die gängisten Fasern nicht die umweltverträglichsten. Aber lest selbst.

Pflanzliche Fasern

Pflanzenfaser können grob in Samenfasern und Bastfasern unterteilt werden und haben dadurch unterschiedliche Eigenschaften. Als Bastfasern wachsen quasi als Bündel, Samenfasern sind herrabhängende Samenhaare, die der Pflanze zur Fortpflanzung dienen.

• Baumwolle

  Aus dieser Strauchpflanze werden schon seit Jahrtausenden Fasern für Kleidung gewonnen. Verschiedene Züchtungen haben zwar den Ertrag der Pflanze gesteigert, sie zugleich aber auch, wie der Anbau in Monokulturen, anfällig für Schädlinge wie den Baumwollkapselkäfer gemacht. Aus diesem Grund verschlingt die Baumwollproduktion nicht nur Unmengen an Wasser (für die Produktion eines T-Shirts werden bis zu 2.000 Liter Wasser benötigt), sondern auch Unmengen an Mineraldünger und Pestiziden. 

• Kapok

  auch Pflanzendaunen genannt, ist die Hohlfaser des Kapokbaumes und die leichteste natürliche Hohlfaser der Welt. Da die Fasern mit einem feinen Wachsfilm überzogen sind, werden sie oft Bauwolle beigemischt, um einen seidigen Griff zu erzielen.

• Bambus

  Das verholzende Riesengras wird vor allem im asiatischen Raum wegen seiner zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten geschätzt. Bambus besitzt aber zu kurze Zellulosefasern, um sie verspinnen zu können. Bei uns im Handel erhältliche "Bambus"-Textilien, enthalten Bambus lediglich als Rohmaterial, das zu Viskose weiterverarbeitet wurde. Daneben gibt es aber auch Textilien aus Bambus Bastfasern, die ähnlich wie Leinen hergestellt werden. 

• Hanf

  Die Hanffaser wird bereits seit Jahrtausenden verwendet.  In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die bis dahin viel genutzte Faser durch Bestrebungen der Kunstfaserindustrie immer weiter verdrängt. Zeitgleich wurde eine Anti-Cannabis-Kampagne gestartet, in der Hanf regelrecht verteufelt wurde.
  Dieser pflegeleichte, nachwachsende Rohstoff kommt ohne Herbizide aus, da die Pflanze bereits nach wenigen Tagen den Boden vollständig beschattet, sodass kein Unkraut mehr wachsen kann. Da die Fasern sehr reißfest sind haben sie eine längere Lebensdauer als zum Beispiel Baumwolle.

• Jute

  Dieser nachwachsende Rohstoff ist ebenfalls sehr unproblematisch in der Herstellung, und findet durchaus Einsatz in der Industrie. Aufgrund der Fäulnisanfälligkeit und des strengen Geruchs werden die Fasern aber überwiegend nur für grobe Teppiche, Garne und als Verpackungsmaterial eingesetzt.

• Leinen

  Diese Faser wurde im 19. Jahrhundet fast vollständig aus der Textilindustrie verdrängt, gewinnt heute aber wieder zunehmend Bedeutung als Alternative zur Baumwolle. Leinen wirkt kühlend, was es für Sommerkleidung ideal macht. Zudem ist die Faser schmutzabweisend. Allerdings ist es durch die geringe Elastizität der Fasern knitteranfällig und weniger scheuerfest als Baumwolle. Zwar ist Leinen gegen hohe Temperaturen (z.B. beim Bügeln) unempfindlich, aber die Fasern vertragen trockene Hitze schlecht. 

Heute zeige ich euch ein für mich ungewöhnlich buntes DIY-Projekt. Wer hier mitliest hat vielleicht schon meine Liebe zu Nude-Tönen mitbekommen. Als mich Karin von "Grüner Nähen" fragte, ob ich nicht Lust hätte, bei ihrer CSD-Linkparty mitzumachen, war ich im ersten Moment etwas planlos. Buntes DIY-Projekt. Hmm... dann fiel mir das gehäkelte Fahrradnetz wieder ein, dass ich schon vor drei Jahren mal für meinen Drahtessel machen wollte. Perfektes Timing also ;-)

Als ich das erste gehäkelte Fahrradnetz vor ein paar Jahren im Netz sah, war es quasi Liebe auf den ersten Blick. Ein Umstyling für mein Fahrrad wurde geplant und dann wieder verworfen: es scheiterte im Endeffekt am nötigen Kleidgeld für einen neuen Sattel und Material für das Netz. Als ich dann den Sattel von Omas Rad stibitzte und ein paar Jahre später in der Restebox fündig wurde, fiel der Startschuss für dieses Projekt.

Eines kann ich euch sagen: anfängertauglich ist das ganz sicher nicht. Da so ein Fahrradreifen auch ziemlich doof zum Abmessen ist, kann man eigentlich nur probieren, anpassen und notfalls auftrennen. Auf Instagram habe ich euch das unfertige Projekt vor ein paar Monaten bereits gezeigt.


Aber nun zum technischen Teil dieses Projektes.

Ursprünglich wollte ich es nach einer fertigen Anleitung häkeln. Dafür habe ich erst mal diese Anleitung auf etsy besorgt. Angefangen, aufgetrennt, Idee verworfen. Danach hab ich weitergesucht und festgestellt, dass es echt nicht ganz leicht ist, eine Anleitung zu finden, die mir gefällt. Insgesamt habe ich nämlich nur ein paar gefunden.


Als nächstes hab ich die Anleitung von Messyla gekauft. Die Anleitung gibt es im Mollie Makes Issue 41 und ist über den Google Play Store für Mobilgeräte verfügbar.
Dabei werden zuerst die Kreise und die Granny Squares gehäkelt. Da ich alles nach Plan machen wollte, habe ich mich dabei an die fertigen Maße gehalten und sowohl die Granny Squares als auch die Kreise in der letzten Reihe um einen Zentimeter abgespeckt. Ein Umstand, den ich später noch bereuen sollte...


Die ersten 10 Reihen haben dann auch noch super funktioniert, die Arbeit hat sich wie beschrieben gebogen. Da ich aber ein etwas dickeres Häkelgarn (Schachenmayer Catania, DROPS Safran, Gründl Cotton Fun etc.) verwendet habe, fällt es entsprechend größer aus als das Original. Ein Umstand, der sich dann bei dem Anhäkeln der Kreise rächte. Die Kreise, die nach dem Durchmesser in der Anleitung gearbeitet wurde, passten dann (logischerweise) nicht an die unangepassten Reihen. Naja. Also Kreise und Quadrate doch nicht angehäkelt bzw. angenäht und stattdessen in freeform weitergehäkelt. Hin und wieder aufgetrennt, wenn sich das Stück verzogen hat. Insofern hat sich die Fertigstellung vom ersten Teil entsprechend hingezogen. Teil 2 war dann natürlich schneller fertig.


Die Montage war dann nochmal ziemlich tricky. Ich bin sicher zwei Stunden im Keller gesessen und hab die Teile montiert. Die beiden Halbkreise hab ich dann mit einer Luftmaschenschnur verbunden. Dafür einfach wie in der Anleitung beschrieben wie Schuhbänder einmal links und einmal rechts überkreuzt durchgefädelt.

Mein uraltes KTM besitzt leider noch ein fix montiertes Schloss, für das es natürlich keinen Schlüssel mehr gab. Also hab ich das Schloss abgeschraubt. Die Halterung ist leider fix mit dem Rahmen verschweißt und steht durch das Fahrradnetz durch. Einziger Nachteil: am Hinterreifen kann ich das Fahrradschloss nicht mehr einhängen. Aber das geht schon.


Dann eine vorsichtige Testfahrt gemacht und stolz festgestellt, dass ich das Ding nicht am falschen Gestänge montiert hab, puh, nochmal Glück gehabt. Ob der Rockschutz jetzt wirklich den Rock schützt, kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, das Ding sieht einfach schneidig aus :-D

Und so fahr ich seitdem mit meinem bunten Fahrradnetz und einem breiten Grinsen durch die City.

Apropos bunt: um Buntheit und Toleranz geht es auch bei der CSD-Linkparty, bei ich ich mitmache und mit diesem Beitrag das Schlusslicht markiere. Karin erzählt in ihrem Eröffnungsbeitrag, wie kompliziert und nervenaufreibend das Anerkennungsverfahren für sie als Elternteil war. Traurig, wie einfach es ist für jeden x-beliebigen heterosexuellen Menschen egal in welcher wirtschaftlichen oder psychischen Situation ein Kind in die Welt zu setzen und wie hart es dazu im Vergleich ist, ein Kind zu adoptieren oder in Pflege zu nehmen.

Doch nicht nur gesetzlich hinkt man da noch etwas hinterher, auch gesellschaftlich ist weit nicht jede sexuelle Orientierung anerkannt. Obwohl das einem doch so egal sein könnte, ob der jetzt mit Männlein oder Weiblein schläft, ob sich dieser Mensch nun seiner Geschlechterrolle entsprechend kleidet (oder nicht). Wir sind als Individuen so unterschiedlich und vielfältig, das man auch bei der Toleranz der sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität nicht halt machen sollte. Und bitte verarbschieden wir uns endlich von Aussagen wie "Ihh, da kann ich nicht hinsehen, wenn die zwei sich küssen!", "Aber dann werden es ja immer mehr, wenn wir das zulassen!" oder ähnlichen "tiefgründigen" Kommentaren.

Ich find es immer schön, wenn sich ein Paar das sich liebt, seine Zuneigung zeigt (und ich schau bei jedem weg, um ihm/ihr die Privatspähre zu lassen - egal, in welcher Konstellation das vonstatten geht). Auch werden es bestimmt nicht objektiv mehr Homosexuelle Menschen, sondern es trauen sich einfach mehr Leute sich zu outen und zu ihrer Orientierung zu stehen. Es ist doch schade, wenn man es den Menschen gesellschaftlich oder beruflich so schwer macht, sich zu outen, dass manche erst nach der Pensionierung und 30 Jahren mit Frau und Kindern hervorkommen. Es kann ja echt nicht die Lösung sein, dass man solchen Menschen ein Leben in der "Norm" zumutet, nur damit der Rest "beruhigt" schlafen kann?!

Also ein bisschen mehr ehrlich gemeinte Toleranz anderer Lebensweisen bitteschön ;-) Das schadet bestimmt keinem von uns. 


Die übrigen Beiträge zur Aktion von Grüner Nähen findet ihr hier:

• Karin: https://gruenernaehen.wordpress.com/
• Nicole: https://artundstil.de
• Susanne: http://mami-made.blogspot.de
• Crissie: http://crissiepusteblume.de
• Lisa: http://naehzimmerradau.blogspot.de
• Gabi: http://www.madewithbluemchen.at
• Julia: http://huegelring.blogspot.de
• Jule: http://fraujule.blogspot.de
• Sabrina: http://stitchedteacups.blogspot.de

Mehr selbstgemachte Deko findet ihr im Menüpunkt "Interieur" oder auf meinem Pinterest Board "Meine DIY-Projekte".

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Die beste Freundin wünschte sich zu ihrem Geburtstag einen weißes Crop Top. Als Vorlage schickte sie mir gleich ein Foto auf Pinterest mit. Mein Ehrgeiz war geweckt dieses Teil nachzuhäkeln. Also zählte ich erst einmal das Muster raus, und wandelte diese Vorlage für ein Crop Top entsprechend ihren Wünschen ab.

Diese Häkeloberteile sind so wunderbar "schnell" zu machen, durch die vielen Mustervariationen werden sie auch nie langweilig und mit nur 3 Knäueln sind sie komplett umsetzbar. Aus diesem Grund habe ich meine Notizen für euch zusammengefasst und versucht eine brauchbare Anleitung daraus zu schreiben.

Ihr braucht: 

• 150 g DROPS Safran in naturweiß
• Häkelnadel Nr. 3
• 5 Knöpfe

Und so wird's gemacht:

Maschenprobe: 20 Stb x 11 R = 10 x 10 cm

Größe: Small / 36

164 + 3 Wende-Lfm anschlagen. In die 4. Masche einstechen und ein Stb häkeln. Eine Reihe Stb arbeiten = 165 M.

Nach 10 cm Gesamtlänge Markierungen setzen: 58 Stb häkeln, Markierer setzen, 24 Stb häkeln, die nächste (= Mittlere Masche der Arbeit) Masche markieren, 24 Stb häkeln, Markierer setzen, 58 Stb häkeln. Der erste und der dritte Markierer trennen die Seitenteile vom Mustersatz in der Mitte ab, die Markierung der mittleren Masche dient zur Zentrierung des Mustersatzes. Nun beginnen M.1 einzuhäkeln (für das Diagramm bitte runterscrollen.)

Nach 14 cm Gesamtlänge links und rechts die äußeren 28 M unbehäkelt lassen. (= 109 M).

Nun in jeder Reihe am Anfang und am Ende je 2 Stb abnehmen, also 4 Stb werden pro Reihe abgenommen. Dies insgesamt 12 x wiederholen ( = 61 M übrig).

In der nächsten Reihe beginnen nur noch eine Masche am Anfang und am Ende jeder Reihe abzunehmen. Dies insgesamt 6 x wiederholen ( = 49 M übrig).

Das Muster in der Mitte sollte nun alle 49 M umfassen.



Fertigstellung: 

Das Top wird an der Rückseite mit einer Knopfleiste geschlossen.

An der linken Seite wird die Knopfleiste gearbeitet. Dafür auf der Rückseite am rechten Rand beginnend eine Reihe fM häkeln. Danach die Arbeit drehen und 1 Reihe Stb auf der richtigen Seite häkeln. Faden abschneiden.

Am rechten äußeren Rand (rechte/schöne Seite zu mir) beginnen die Knopflochleiste zu arbeiten. Dazu den Faden am unteren Rand befestigen, 3 fM häkeln, 3 Lfm, 2 Maschenglieder überspringen, 6 fM arbeiten, 3 Lfm häkeln, wieder 2 Maschenglieder auslassen.... So weiterarbeiten, bis der oberere Rand erreicht wird. Mit einem Knopfloch und einer fM abschließen. Nun sollten 5 Knopflöcher gearbeitet worden sein. Den Faden nicht abschneiden.

Die obere Kante, also den hinteren, oberen Teil plus die beiden Schrägen links und rechts sowie die Oberkante des Tops werden nun mit einer Reihe fM umhäkelt. Dafür am rechten oberen Rand beginnend über die Schrägen eine Reihe fM häkeln. Am linken hinteren Rand angekommen den Faden abschneiden.

Die untere Saumkante wird ebenfalls mit einer Reihe fM umhäkelt.


Träger: 

Den Faden an der Vorderseite am linken oberen Rand befestigen. Eine 37 cm lange Lfm Kette arbeiten, danach eine Reihe fM arbeiten. Gegebenenfalls die Länge anpassen und den Träger auf der Rückseite annhähen.
Für den zweiten Träger den Faden an der Vorderseite am rechten oberen Rand befestigen und genauso wie den ersten arbeiten und annähen.

Nun noch alle Fäden vernähen, fertig!

English Version

You will need:

• 150 g DROPS Safran [100 % cotton, weight/yardage 1.8 oz (50 g) approx 175 yds (160 m)] in off white (color code 18)
• hook/needle size US 2.5 / 3mm
• 5 buttons

How to work:

The mesh pattern in the middle contains 49 st. Bind Off.



Finishing:
The top will be closed with buttons at the back.
WS faching. Fix the yarn on right for button tape. Work 1 row sc from bottom to the point where decreases start. Turn the work, RS facing. Work 1 row until you reach the bottom again. Bind Off.
For the buttonhole strip work 1 row sc on the right side of your work (RS facing). [Work from bottom to the point, where decreases start.] Fix the yarn at the left bottom, work 3 sc, *3 ch, skip 2 st, 6 sc, 3 sc, skip 2 st, 6 sc* until end of row. You should have 5 buttonsholes by now. Do not bind off.

Work 1 row sc along the bottom line for a nice finish. Bind Off.

Straps:
Cast on 14.5“ ch (37 cm) at the upper left side on your top.
R1: sc into 2^nd ch on hook, sc into every ch until end of row.
Change length if neccessary.
Sew the strap to back side of your top. Weave in end.
Work second strap on the upper right side of your top.

Weave in all ends.
Mustersatz: 49 Maschen breit, 23 Reihen hoch. Dunkle Kästchen symbolierern Stb, helle Kästchen stehen für Lfm.

Mesh pattern M.1.: 49 st wide, 23 rows high. Black squares symbolize dc (double crochet),white squares symbolize ch (chain).


Wie ihr oben sehen könnt, hab ich mich bemüht diesmal auch wirklich eine Zählvorlage zu produzieren, damit ihr euch nicht mit meinem komplizierten Erklärungen abmühen müsst ;-)

Das Muster hab ich selbst aus der Vorlage die mir die Freundin geschickt hat rausgezählt und aufgezeichnet. Mit geometrischen Mustern funktioniert das ziemlich gut. Bei dem Wandteppich den ich ihr zum vorigen Geburtstag geschenkt habe, bin ich genauso vorgegangen.

Noch mehr selbstgemachte Crop Tops mit Anleitung findet ihr im Menüpunkt Handmade Fashion.

Sucht ihr nach noch mehr Inspiration für gehäkelte Oberteile? Dann schaut doch in meinem Pinterest Board "Häkeln // Crop Top Inspirationen" vorbei das ich für euch angelegt habe. 



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Inkscape

Eine kostengünstige Möglichkeit Häkelschriften zu erstellen, bietet das Vektorzeichenprogramm Inkscape. Das Programm selbst ist eine Open Source Software und somit kostenlos, allerdings benötigt man zusätzlich die Schriftart "StitchinCrochet" und "StichinCrochetPro" als Erweiterung. Die Tastaturbelegung von StitchinCrochet sowie die Tastaturbelegung von StitchinCrochetPro könnt ihr euch vorab ansehen. Wer die Häkelschriften nur für sich selbst erstellen möchte, benötigt nur die Desktop Version. Wer die fertigen Charts dann auch online stellen möchte, braucht zusätzlich die Web Version der jeweiligen Schriftart. Diese ist wiederrum gestaffelt nach Pageviews. Es empfiehlt sich, die Schriftarten als Paket zu erwerben, da man dann Rabatt erhält und die einzelnen Teile dadurch günstiger werden.

Eine Anleitung, wie die Erstellung von Häkelschriften genau funktioniert, gibt es beim Ribbelmonster. Dort sind auch Screenshots zu finden, damit man sich schneller im Programm zurechtfinden kann.

Crochet Charts von StichWorks Software

Mittlerweile ist dieses Programm als OpenSource Software kostenlos verfügbar. Leider sind sowohl das Programm als auch das zugehörige Handbuch nur in Englisch verfügbar. Das Handbuch sollte man vor bzw. während der ersten Benutzung des Programms auch durchlesen. (Im Programm findet ihr es im Menüpunkt Help/Crochet Charts Help).

Im Handbuch werden die wichtigsten Schritte zum Erstellen von Häkelmustern gut erklärt.

Vorlage - erste Schritte

Man kann auswählen, ob man Runden, Reihen oder eine leere Fläche als Vorlage auswählen. Entgegen jeglicher Intuition wählt ihr unter Chart Style "blank". Um die Mitte eurer Vorlage zu markieren (und einen Ausgangspunkt für eure runden Häkelmuster zu haben) wählt ihr unter "Charts" die Option "Show Chart Center" an. Nun erscheint ein Kreis in der Mitte. Da dies nur eine Hilfestellung sein soll, verschwindet der Kreis auch wieder, sobald ihr die Option abwählt.

Hilfslinien

Um euch die Hilfslinien für die einzelnen Kreissektoren anzeigen zu lassen, wählt ihr entweder unter "Charts/Grid/Round Grid" oder in das Symbol "Round Grid" in der Symbolleiste. Hier könnt ihr nun einstellen, wie viele Sektoren (Columns) das spätere Muster haben soll, wie viele Runden (Rounds) ihr anzeigen lassen wollt und wie hoch die einzelnen Reihen (unter Height) sein sollen. Die Höhe der Reihen bestimmt auch, wie weit die Stiche der einzelnen Runden voneinander entfernt sind, da die Stitch an das Gitter gebunden sind, solange dieses angezeigt wird. Wenn ihr es (zwischendurch) wieder ausblenden wollt, wählt einfach "No Grid".

Stiche einfügen, rotieren, einfärben, duplizieren

Unter View/Show All Stitches kann man sich die Datenbank der Stitche anzeigen lassen. Eingefügt werden die Stiche, indem man sie zuerst im rechten Fenster anwählt und danach in seiner Vorlage mit einem Linksklick platziert. Drehen könnt ihr die Stiche entweder über den Menüpunkt Modes/Rotation Edit oder über das passende Symbol in der Symbolleiste. Mit einem Rechtsklick auf das zuvor eingefügte Symbol könnt ihr sie kopieren, ausschneiden oder löschen. (Ihr könnt das aber auch mit Str+C, Str+V und der entf-Taste erledigen)

Die Schriftfarbe könnt ihr ändern, indem ihr einen Rechtsklick auf das zu verändernde Häkelsymbol macht und unter "Properties" bei "Stitch Color" die Farbe ändert.

Hinzufügen eines Symbols zur Datenbank

Die Datenbank der Stitch ist zwar nicht so klein, aber es kann dennoch vorkommen, dass der gewünschte Stich nicht verfügbar ist. Nun hat man zwar die Möglichkeit, der Datenbank Stiche hinzuzufügen aber das ist a) ziemlich kompliziert und b) sind die Möglichkeiten, das Häkelsymbol anzupassen dadurch eingeschränkt.

Trotzdem fasse ich für euch zusammen, wie das Einfügen von neuen Stitchen bei mir geklappt hat.

Als erstes benötigt man das gewünschte Häkelsymbol. Danach muss dieses auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Eine große Auflösung empfiehlt sich also von vornherein, damit das Symbol nachher nicht verpixelt dargestellt wird.

Ihr klickt also auf "Tools/Stitch Library". Dort klickt ihr auf "Add Set" und gebt den Set-Namen ein (am besten nennt ihr den genauso wie ihr auch eurer Symbol benennt). Nun hat sich eurer Fenster verändert und ihr seht ein Fragezeichen Symbol. In der Menüleiste dieses neuen Fensters klickt ihr auf "Add Stitch". Als "Stitch Name" gebt ihr nun wieder den Namen eures Symbols ein. Nun habt ihr ein Fragezeichen unter dem Fragezeichen mit dem von euch eingegebenen Namen daneben. Ihr hakt das nun an und klickt rechts auf "Manage Icons". Mit "Add Icons" fügt ihr das vorbereitete Symbol nun ein. Danach klickt ihr auf "Close". Jetzt hat sich sichtbar erst mal garnichts verändert. Bei "Icon" klickt ihr nun auf den kleinen Pfeil rechts daneben und dort wählt ihr das neu hinzugefügte Symbol an. Nun müsst ihr dieses neue Symbol nur noch bei "Selected" anhaken und mit "Add to Links" (rechts in der Leiste) hinzufügen. Das Fenster schließt ihr nun mittels "Close". Damit sich die Stitch Liste ihr neues Symbol hereinholt noch schnell das Fenster mit den Stitches schließen und über "View/Show All Stitches" neu hereinholen.

Auf Ravelry gibt es übrigens eine eigene Gruppe, die sich mit der Anwendung und etwaigen Problemen dieses Programmes befasst.

Stitch Fiddle

Das Online Tool Stitch Fiddle bietet ein einige Gestaltungsmöglichkeiten. So könnt ihr damit Strick-, Kreuzstich- und Häkelmuster erstellen.

Strickmuster

• Farbige Strickmuster (Fair Isle)

1. in Runden
2. Flat RS (Begonnen wird mit einer Reihe auf der Vorderseite)
3. Flat WS (Begonnen wird mit einer Reihe auf der Rückseite)

• Strickmuster mit Symbolen

1. in Runden
2. Flat RS
3. Flat WS
4. Hide WS (die Rückreihen werden nicht extra beschrieben, sondern so abgestrickt, wie sie erscheinen) 

Häkelmuster

• Farbige Häkelmuster

1. Eigenes Design
2. Upload Foto (ein eigenes Foto in ein Häkelmuster umwandeln)
3. QR Code

• Filethäkelei (Raster)

1. Eigenes Design
2. Upload Foto (Foto in Filethäkelmuster umwandeln)

• Free Form (zum Erstellen von runden Häkelmustern)

Mit Aufstockung auf den Premium Account hat man bei Stitchfiddle noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Die Basisversion ist vom Funktionsumfang allerdings nicht so schlecht, nur die Größer der Stichdatenbank ist mal wieder äußerst mager ausgefallen. Da ist also auch noch Luft nach oben.

Arbeitet ihr auch mit einer Software zur Erstellung von Häkelmustern? Oder ganz banal mit Zettel und Stift? Und, was mich auch noch interessieren würde, wie tut ihr euch am leichtesten mit Anleitungen: in Worten, als Häkelschrift oder gar als Step-by-Step Anleitung mit Fotos?

Das könnte euch auch noch interessieren:

In Search of Crochet Charts Part 2 - by Edie Eckman
About my Battle with Crochet Charts Software
Crochet Charts Symbols with Adobe Illustrator CS5 Tutorial 

Ihr benötigt:

• Baumwollgarn in unterschiedlichen Farben
• Häkelnadel Nr. 3,5
• Knöpfe
• Nähgarn oder Stopfgarn
• Stofftasche

Und so wird's gemacht:

Aus dem Baumwollgarn werden 11 Blüten gearbeitet. Die eine Hälfte wird als 3D Blüten gearbeitet, die andere Hälfte als Blüten mit verdrehten Blütenblättern.

3D Blüte mit 2 Lagen Blütenblättern

(z.B.: grüne, kleine gelbe oder beige Blüte)

Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Bilder, auf denen der jeweilige Arbeitsschritt veranschaulicht ist.

Rd = Runde
Lfm = Luftmasche
fM = feste Masche
Ktm = Kettmasche
Stb = Stäbchen

2 Lfm häkeln. (1)

1. Rd: In die 2. Lfm ab der Nadel 8 fM arbeiten. (2) Rd mit einer Ktm schließen. (3)

2. Rd: *1 fM arbeiten, 3 Lfm (4), 1 fM in die nächste fM der Vorrunde arbeiten* (5). Von * - * insgesamt 8x arbeiten (6). Rd mit einer Ktm schließen.

3. Rd: *1 fM, 2 Lfm (7), 3 Stb, 2 Lfm, 1 fM über den nächsten Lfm-Bogen* (8). Von *-* insgesamt 8x über alle Lfm-Bögen aus der vorigen Runde häkeln. Ergibt 8 Blütenblätter. Rd mit einer Ktm schließen.
(1) zeigt die vollendete Reihe der ersten Blütenblätter.

4. Rd: In der nächsten Reihe wird nun teilweise auf der Hinterseite gearbeitet. 5 Lfm arbeiten (2). Auf der Rückseite zwischen den zwei fM zwischen den beiden Blütenblättern aus der letzten Runde einstechen (3). Wieder 5 Lfm häkeln (4) und wieder 1 fM zwischen die beiden fM zwischen den nächsten beiden Blütenblättern aus der Vorrunde arbeiten (5). Bis zum Ende der Runde insgesamt 8x arbeiten. Rd mit einer Ktm schließen. Bild (6) zeigt die fertige Reihe.

5. Rd: Nun werden wieder Blütenblätter gearbeitet. Dazu *1 fM, 2 Lfm, 5 Stb, 2 Lm, 1 fM* über den nächsten Lfm-Bogen arbeiten. (7 + 8). Die kleineren 3D Blüten sind nun fertig. Faden abschneiden und Fäden vernähen.

Für die rote Blüte wurde noch eine weitere Reihe mit Blütenblättern gearbeitet. Dazu wie folgt weiterarbeiten.

6.Rd: Diese Reihe wird wieder teilweise auf der Rückseite gearbeitet. Das Prinzip ist das Gleiche, wie oben erklärt. *1 fM, 7 Lfm, 1 fM auf der Rückseite zwischen die beiden Blütenblätter der Vorrunde*, von *-* insgesamt 8x arbeiten. Rd mit einer Ktm schließen.

7.Rd: *1 fM, 2 Lfm, 7 Stb, 2 Lfm, 1 fM* über den nächsten Lfm-Bogen arbeiten. Von *-* weitere 7x wiederholen. Die Runde mit einer Kettmasche schließen.
Ist doch gar nicht so schwer oder? Nach ein, zwei Blüten hat man den Dreh raus und es geht nun flott dahin. Ihr könnt nun so viele 3D Blüten mit so vielen Blätterreihen wie ihr möchtet machen. Lasst eurer Fantasie und eurer Farbwahl freien Lauf.

Blüte mit verdrehten Blütenblättern

(z.B.: dunkelblaue, hellblaue, weiße und rostrote Blüte)

1. Rd: 8 Lfm, mit Kettmasche zu Ring schließen.

2. Rd: 3 Lfm, 3 Stb arbeiten, 3 Lfm, Arbeit wenden, 3 Stb über die Stb, die gerade gearbeitet wurden, 1 Stb in die 3. Lfm arbeiten. 2 Lfm, Arbeit wieder wenden (nun wird wieder in die richtige Richtung gehäkelt). *4 Stb, 3 Lfm (1), Arbeit wenden, (2) 4 Stb über die 4 Stb arbeiten, (3) 2 Lfm (4), Arbeit wieder wenden*. Von *-* noch weitere 6x arbeiten (5-8). Ergibt 8 Blütenblätter. Faden abschneiden und Fäden vernähen.



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